希臘導演安哲羅普洛斯1980年代拍攝了「沉默三部曲」：
《塞瑟島之旅》、《養蜂人》與《霧中風景》。
《塞瑟島之旅》獲得1984年坎城影展最佳劇本獎。
1990年代也拍攝了「巴爾幹三部曲」：
其中《尤利西斯的凝視》獲得1995年坎城影展評審團大獎以及
《永恆和一日》獲得1998年最高榮譽的金棕櫚獎。
在安哲羅普洛斯一生中共創作了13部劇情長片和2部紀錄片。
行雲流水般的長鏡頭、迷人的場面調度、希臘北部陰霾的冬日、
濃得化不開的霧中風景、永遠處在旅途中的主人公、
靜如止水的時間和詩畫疊加的空間、沉重的希臘歷史與深邃的自我放逐，
甚至一段空白的膠片、一隻從海上升起的巨大雕塑的手、
轟隆向前的火車，這些都可以成為解讀安氏電影的關鍵詞。
當年的我超迷安哲羅普洛斯的電影，
上述幾部中除了養蜂人和塞瑟島之旅沒有看過之外，
其他幾部都有租或買DVD看，甚至還做為讀書會裡的電影研討。
雖然這幾部電影談的都是希臘邊境，安哲羅普洛斯也將探索觸角伸及
巴爾幹半島，尤其1992年塞拉耶佛內戰圍城1000多天，
電視台天天都有塞拉耶佛的戰事報導，
市區房子斷垣殘壁的畫面如浪襲來，內心常處深深的悲痛，
安哲羅普洛斯的幾部電影恰好為我洗滌了內心的哀傷。
想著有一天要去看看這座遍體鱗傷的城市。
11月8日金秋克斯波黑16天攝影之旅進入尾聲。
吃過早餐，我們離開慕斯塔爾前往這趟旅程最期待的塞拉耶佛。
早餐時在飯店的餐廳要拍窗外風景時，
開心地看到彩虹，而且是雙彩虹呢！
彩虹一向被視為吉祥先兆，Allison好幾趟出國旅遊都遇到彩虹喔，
每次看到彩虹總是特別開心。
從慕斯塔爾到塞拉椰佛130公里路程裡，
我們在車上欣賞到絕美的五彩繽紛的秋色。
（已分享：上帝打翻了調色盤？從慕斯塔爾到塞拉耶佛的公路風光）
即將進入塞拉耶佛了
波士尼亞，位於有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島，
面積是台灣1.5倍大，但只有386萬人，(2015年7月的統計)；
其正式國名為「波士尼亞與赫塞哥維納聯邦」（Bosnia and Herzegovina），
又簡稱「波赫」，如此長的國名，顯示該國組成背景的多元性與複雜性。
在歷史上，曾經先後被羅馬帝國、鄂圖曼土耳其
及奧匈帝國等不同強權統治，來自東西文化的衝擊與交會，
孕育塞拉耶佛的獨特風貌與魅力。
波士尼亞三大宗教代表不同民族的信仰，
分別是回教的波士尼亞人、
天主教的克羅埃西亞人與東正教的塞爾維亞人。
然而，如此多樣且複雜的背景，也埋下難以避免的衝突與爭端。
當年波士尼亞通過獨立公投，
境內佔約3成的塞爾維亞裔人不願意脫離南斯拉夫，
自行組成塞族軍隊與南斯拉夫聯手，爆發這場死傷慘重內戰。
塞拉耶佛更遭到1000多天的「圍城戰役」，
這亦是現代史上最久時間的城市封鎖。
1992年6月8日，波士尼亞首都塞拉耶佛市中心，
伴隨著全城激烈的交火，狙擊手巷上方，
「莫莫」（Momo）和「烏澤爾」（Uzeir）雙子塔熊熊燃燒。
(Georges Gobet/法新社/Getty Images)
而「狙擊手之巷」與「塞拉耶佛玫瑰」是這場圍城內戰的記憶與傷痕。
當年圍城戰役，有條通往機場的主要道路，
塞族狙擊手藏身在高處，只要路上任何會動的東西，
都淪為狙擊射殺的目標，這條路就被稱為「狙擊手之巷」。
內戰後雖重建，但部分居民不願抹去這段慘痛記憶，
牆上還刻意留下彈孔的痕跡。
1993年4月8日（周四），塞拉耶佛的午後，
一名波士尼亞婦女快步走過荒涼無人的人行道，
人行道旁是在戰爭中損毀的店鋪，這條街是損壞最嚴重的街道之一，
被稱為「狙擊手巷」。(美聯社照片/Michael Stravato)
走在塞拉耶佛街道，幾乎看不到20多年前被內戰蹂躪、摧殘的痕跡，
但是當年經歷圍城戰事的悲慘記憶應該不容易忘卻。
這裡是歐洲少數可以同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」
及「東正教堂」比鄰共存的城市，
讓塞拉耶佛又有「歐洲的耶路撒冷」之稱。
這座仿摩爾式建築的「國家圖書館」，前身為市政廳，
當年，裴迪南王儲就是結束市政廳參訪行程之後，
在拉丁橋旁邊遭到暗殺。
在1992～95年圍城戰役中，國家圖書館遭到塞族軍隊炸成廢墟，
2014年，也就是第一次世界大戰100週年紀念，
波士尼亞政府特別選在這天，將重建後的國家圖書館正式啟用。
塞拉耶佛在1885年是歐洲首個，也是全世界第二個
全天運行路面電車的城市。（另一個是美國的舊金山）。
波赫的前身是鄂圖曼帝國於十四世紀開始建立的，
所以一到舊城區馬上感受到鄂圖曼風情的街景建築。
11點35分抵達塞拉耶佛，先去吃飯。
吃飯的餐廳分好幾個用餐區，布置很鄉村風格。
午餐後可愛的導遊小姐帶著我們走一趟舊城區，
介紹當地的地標建築和歷史故事。
「塞拉耶佛大清真寺」，為舊城區最重要的鄂圖曼建築。
伊斯蘭噴泉，用來進入清真寺前的清洗，
也是塞拉耶佛的公共噴泉。
在清真寺旁的小巷子有一間免費的公共廁所，
清真寺牆下好幾隻可愛的小貓咪。
「東西文化相遇線」的西邊奧地利區，
街道為文藝復興式或現代建築，與東邊土耳其區完全不同。
塞拉耶佛的室內大巴札--沒有要買所以沒逛...
這就是「塞拉耶佛玫瑰」，除了悼念內戰傷亡民眾，
更提醒大家勿忘戰爭帶來的傷痛，及和平重要性。
波士尼亞規模最大的羅馬天主教堂──「聖心大教堂」，
這座100多年前完工的教堂，外觀是哥德式尖塔又融合羅馬式建築。
奧地利區街道上有很多漂亮的建築
旅行指南《寂寞星球》在「世界都市」排行榜中將塞拉耶佛排在第43位。
這個名次要高過同樣是前南斯拉夫諸國各個觀光都市，
包括第59位的杜布羅夫尼克、第84位的第盧比安納、
第90位的布萊德、第113位的貝爾格勒以及第135位的札格瑞布，
在2009年12月，
塞拉耶佛還被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一。
2012年3月，塞拉耶佛戰勝了全世界其他100多個都市，
被旅行博客Foxnomad評為「最佳旅遊都市」。
2011年，塞拉耶佛獲得2014年歐洲文化之都的提名，
是唯一獲得提名的歐盟以外的都市。維基百科
廢墟後面這家歐洲飯店看起來很高檔
位於舊城區的「拉丁橋」，流淌在橋下的是米里雅茨河，
1914年，一位波士尼亞的塞爾維亞裔學生，在拉丁橋盡頭轉角處，
暗殺了奧匈帝國王儲裴迪南，成為第一次世界大戰的導火線，將整個歐洲國家陷入戰火，
更改變了世界歷史，史稱「塞拉耶佛事件」。
為紀念這個歷史事件，橋頭對街設有一座博物館，
展示事件發生始末及相關人物的照片。
導覽在這裡結束，自由活動到下午6點到餐廳集合出發去機場。
我和室友先回餐廳上洗手間，再回到街上再繞一圈剛剛導覽的地方，
也順便向外擴展探索。多發掘一些塞拉耶佛風情。
果然發現這一區塊幾棟不錯的建築
一個舊城區 兩種不同風情
東邊的土耳其區屬於鄂圖曼帝國統治時期的建築風格，
兩旁是以深色柚木建造而成的商店及餐廳，
許多遊客或當地人坐在店門口的椅子，享受片刻優閒、
喝著紅茶或咖啡，這般景象猶如置身土耳其。
好幾位團員表示這兩個穿著很漂亮的女孩會伸手要錢
或食物，感覺頗具衝突…
4點30分開始飄毛毛細雨，兩個人想找一間咖啡廳坐下來喝咖啡，
結果還是覺得餐廳隔壁的茶座看起來比較乾淨。
到巷子口時已經有多位團員坐在那兒。也許大家都累了吧！
雨時下時停…有人離開繼續逛…有人加入談話.....
有人起身去買沙威瑪當晚餐，我拿出背包裡的零食，
一整個下午眼睛忙碌地四處看竟然忘了補充能量…..
塞拉耶佛不管是新城區或舊城區或是山坡上，
應該還有很多可以看的地方，尤其冬天下雪的塞拉耶佛看起來真美....
（領隊前一天在車上一直嚷嚷他擔心塞拉耶佛預測氣溫 0度可能下雪…
可是我好期待能夠遇到下雪喔！）
這麼短暫的停留，我們所逛的區域只侷限在舊城區的某一小段，
感覺還沒來得及把呼吸頻率調整到和它同步就要離開了；
前面十多天的旅程也累了，身體遲鈍的無法感受這座城市的總總，
相機拍下的畫面只是浮光掠影…
也期待下一次到塞拉耶佛時，它銳變得更漂亮同時能保存獨特的風情！
（上圖 // 自由活動時參觀當地藝術家的小店）
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金秋克斯波黑16天攝影之旅終於寫完了，很感謝您的耐心支持與捧場！
而我的左腳膝關節也在打了PRP之後漸漸復原，
加上勤做強化大腿肌肉的復健運動，目前的狀況還不錯！
很開心能夠擺脫出門就要穿戴的護膝，重拾走路的樂趣，
感恩佛菩薩的保佑，也很感謝各位好友的關心！20180629
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2024首爾建築參訪及賞櫻6天 (1)
