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希臘導演安哲羅普洛斯1980年代拍攝了「沉默三部曲」:

《塞瑟島之旅》、《養蜂人》與《霧中風景》。

《塞瑟島之旅》獲得1984年坎城影展最佳劇本獎。

1990年代也拍攝了「巴爾幹三部曲」:

鸛鳥踟躕》、《尤利西斯的凝視》與《恆和一日》。

其中《尤利西斯的凝視》獲得1995坎城影展評審團大獎以及

《永恆和一日》獲得1998年最高榮譽的金棕櫚獎

在安哲羅普洛斯一生中共創作了13部劇情長片和2部紀錄片。

行雲流水般的長鏡頭、迷人的場面調度、希臘北部陰霾的冬日、

濃得化不開的霧中風景、永遠處在旅途中的主人公、

靜如止水的時間和詩畫疊加的空間、沉重的希臘歷史與深邃的自我放逐,

甚至一段空白的膠片、一隻從海上升起的巨大雕塑的手、

轟隆向前的火車,這些都可以成為解讀安氏電影的關鍵詞。

 

當年的我超迷安哲羅普洛斯的電影

上述幾部中除了養蜂人和塞瑟島之旅沒有看過之外

其他幾部都有租或買DVD甚至還做為讀書會裡的電影研討

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雖然這幾部電影談的都是希臘邊境,安哲羅普洛斯也將探索觸角伸及

巴爾幹半島尤其1992年塞拉耶佛內戰圍城1000多天

電視台天天都有塞拉耶佛的戰事報導

市區房子斷垣殘壁的畫面如浪襲來內心常處深深的悲痛

安哲羅普洛斯的幾部電影恰好為我洗滌了內心的哀傷。

想著有一天要去看看這座遍體鱗傷的城市

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118日金秋克斯波黑16天攝影之旅進入尾聲。

吃過早餐,我們離開慕斯塔爾前往這趟旅程最期待的塞拉耶佛。

早餐時在飯店的餐廳要拍窗外風景時,

開心地看到彩虹,而且是雙彩虹呢!

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彩虹一向被視為吉祥先兆,Allison好幾趟出國旅遊都遇到彩虹喔,

每次看到彩虹總是特別開心。

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從慕斯塔爾到塞拉椰佛130公里路程裡,

我們在車上欣賞到絕美的五彩繽紛的秋色。

(已分享:上帝打翻了調色盤?從慕斯塔爾到塞拉耶佛的公路風光)

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即將進入塞拉耶佛了

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波士尼亞,位於有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島,

面積是台灣1.5倍大,但只有386萬人,(2015年7月的統計);

其正式國名為「波士尼亞與赫塞哥維納聯邦」(Bosnia and Herzegovina),

又簡稱「波赫」,如此長的國名,顯示該國組成背景的多元性與複雜性。

在歷史上,曾經先後被羅馬帝國、鄂圖曼土耳其

及奧匈帝國等不同強權統治,來自東西文化的衝擊與交會,

孕育塞拉耶佛的獨特風貌與魅力。

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波士尼亞三大宗教代表不同民族的信仰,

分別是回教的波士尼亞人、

天主教的克羅埃西亞人與東正教的塞爾維亞人。

然而,如此多樣且複雜的背景,也埋下難以避免的衝突與爭端。

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當年波士尼亞通過獨立公投,

境內佔約3成的塞爾維亞裔人不願意脫離南斯拉夫,

自行組成塞族軍隊與南斯拉夫聯手,爆發這場死傷慘重內戰。

塞拉耶佛更遭到1000多天的「圍城戰役」,

這亦是現代史上最久時間的城市封鎖。

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199268日,波士尼亞首都塞拉耶佛市中心,

伴隨著全城激烈的交火,狙擊手巷上方,

「莫莫」(Momo)和「烏澤爾」(Uzeir)雙子塔熊熊燃燒。

(Georges Gobet/法新社/Getty Images)

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而「狙擊手之巷」與「塞拉耶佛玫瑰」是這場圍城內戰的記憶與傷痕。

當年圍城戰役,有條通往機場的主要道路,

塞族狙擊手藏身在高處,只要路上任何會動的東西,

都淪為狙擊射殺的目標,這條路就被稱為「狙擊手之巷」。

內戰後雖重建,但部分居民不願抹去這段慘痛記憶,

牆上還刻意留下彈孔的痕跡。

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199348日(周四),塞拉耶佛的午後,

一名波士尼亞婦女快步走過荒涼無人的人行道,

人行道旁是在戰爭中損毀的店鋪,這條街是損壞最嚴重的街道之一,

被稱為「狙擊手巷」。(美聯社照片/Michael Stravato)

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走在塞拉耶佛街道,幾乎看不到20多年前被內戰蹂躪、摧殘的痕跡,

但是當年經歷圍城戰事的悲慘記憶應該不容易忘卻。

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這裡是歐洲少數可以同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」

及「東正教堂」比鄰共存的城市,

讓塞拉耶佛又有「歐洲的耶路撒冷」之稱。

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這座仿摩爾式建築的「國家圖書館」,前身為市政廳,

當年,裴迪南王儲就是結束市政廳參訪行程之後,

在拉丁橋旁邊遭到暗殺。

199295年圍城戰役中,國家圖書館遭到塞族軍隊炸成廢墟,

2014年,也就是第一次世界大戰100週年紀念,

波士尼亞政府特別選在這天,將重建後的國家圖書館正式啟用。

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塞拉耶佛在1885年是歐洲首個,也是全世界第二個

全天運行路面電車的城市(另一個是美國的舊金山)。

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波赫的前身是鄂圖曼帝國於十四世紀開始建立的

所以一到舊城區馬上感受到鄂圖曼風情的街景建築

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1135分抵達塞拉耶佛,先去吃飯。

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吃飯的餐廳分好幾個用餐區布置很鄉村風格

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午餐後可愛的導遊小姐帶著我們走一趟舊城區,

介紹當地的地標建築和歷史故事

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「塞拉耶佛大清真寺」,為舊城區最重要的鄂圖曼建築。

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伊斯蘭噴泉用來進入清真寺前的清洗

也是塞拉耶佛的公共噴泉

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在清真寺旁的小巷子有一間免費的公共廁所

清真寺牆下好幾隻可愛的小貓咪

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「東西文化相遇線」的西邊奧地利區,

街道為文藝復興式或現代建築,與東邊土耳其區完全不同。

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塞拉耶佛的室內大巴札--沒有要買所以沒逛...

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這就是「塞拉耶佛玫瑰」,除了悼念內戰傷亡民眾,

更提醒大家勿忘戰爭帶來的傷痛,及和平重要性。

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波士尼亞規模最大的羅馬天主教堂──「聖心大教堂」,

這座100多年前完工的教堂,外觀是哥德式尖塔又融合羅馬式建築。

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奧地利區街道上有很多漂亮的建築

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旅行指南《寂寞星球》在「世界都市」排行榜中將塞拉耶佛排在第43位。

這個名次要高過同樣是前南斯拉夫諸國各個觀光都市,

包括第59位的杜布羅夫尼克、第84位的第盧比安納、

90位的布萊德、第113位的貝爾格勒以及第135位的札格瑞布,

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200912月,

塞拉耶佛還被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一。

20123月,塞拉耶佛戰勝了全世界其他100多個都市,

被旅行博客Foxnomad評為「最佳旅遊都市」。

2011年,塞拉耶佛獲得2014年歐洲文化之都的提名,

是唯一獲得提名的歐盟以外的都市。維基百科 

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廢墟後面這家歐洲飯店看起來很高檔

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位於舊城區的「拉丁橋」流淌在橋下的是米里雅茨河

1914年,一位波士尼亞的塞爾維亞裔學生,在拉丁橋盡頭轉角處,

暗殺了奧匈帝國王儲裴迪南,成為第一次世界大戰的導火線,將整個歐洲國家陷入戰火,

更改變了世界歷史,史稱「塞拉耶佛事件」。

為紀念這個歷史事件,橋頭對街設有一座博物館,

展示事件發生始末及相關人物的照片。

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導覽在這裡結束自由活動到下午6點到餐廳集合出發去機場

我和室友先回餐廳上洗手間,再回到街上再繞一圈剛剛導覽的地方

也順便向外擴展探索。多發掘一些塞拉耶佛風情。

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果然發現這一區塊幾棟不錯的建築

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一個舊城區 兩種不同風情

東邊的土耳其區屬於鄂圖曼帝國統治時期的建築風格,

兩旁是以深色柚木建造而成的商店及餐廳,

許多遊客或當地人坐在店門口的椅子,享受片刻優閒、

喝著紅茶或咖啡,這般景象猶如置身土耳其。

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好幾位團員表示這兩個穿著很漂亮的女孩會伸手要錢

或食物感覺頗具衝突

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430分開始飄毛毛細雨兩個人想找一間咖啡廳坐下來喝咖啡

結果還是覺得餐廳隔壁的茶座看起來比較乾淨

到巷子口時已經有多位團員坐在那兒也許大家都累了吧

雨時下時停有人離開繼續逛有人加入談話.....

有人起身去買沙威瑪當晚餐我拿出背包裡的零食

一整個下午眼睛忙碌地四處看竟然忘了補充能量…..

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塞拉耶佛不管是新城區或舊城區或是山坡上

應該還有很多可以看的地方,尤其冬天下雪的塞拉耶佛看起來真美....

領隊前一天在車上一直嚷嚷他擔心塞拉耶佛預測氣溫 0度可能下雪

可是我好期待能夠遇到下雪喔!)

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這麼短暫的停留我們所逛的區域只侷限在舊城區的某一小段

感覺還沒來得及把呼吸頻率調整到和它同步就要離開了

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前面十多天的旅程也累了身體遲鈍的無法感受這座城市的總總

相機拍下的畫面只是浮光掠影

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也期待下一次到塞拉耶佛時,它銳變得更漂亮同時能保存獨特的風情!

(上圖 // 自由活動時參觀當地藝術家的小店)

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金秋克斯波黑16天攝影之旅終於寫完了,很感謝您的耐心支持與捧場!

而我的左腳膝關節也在打了PRP之後漸漸復原,

加上勤做強化大腿肌肉的復健運動,目前的狀況還不錯!

很開心能夠擺脫出門就要穿戴的護膝,重拾走路的樂趣,

恩佛菩薩的保佑,也很感謝各位好友的關心!20180629

 

 

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